Vem är Matthieu Blazy?

Den 12 december 2024 tillkännagav huset Chanel något som ingen hade förväntat sig: ny kreativ chef för modekollektionerna blir Matthieu Blazy. Den första externa designern på denna post sedan Karl Lagerfeld. Visst, Virginie Viard ledde huset i fem år, men hon var skolad inom maison. Blazy? Han kommer från en helt annan värld.

Vem är denna 42-åriga fransk-belgiska designer som officiellt började sitt äventyr med Chanel i april 2025? Någon som inte gillar att skrika eller imponera med effekter. Hans stil präglas av lätthet, flyt och paradoxer – att dölja det svåra bakom en till synes enkel yta. Han säger själv: “I always try to go where my heart beats”. Det låter oskyldigt, men just denna filosofi gjorde att köerna till Bottega Venetas visningar ringlade sig genom halva Milano.

Varför pratar alla just nu om Blazy? För att Chanel behövde förnyelse, och TikTok-kulturen samt en ny generation kunder kräver äkthet. Inte specialeffekter, utan en verklig vision. Och det verkar som att de precis har fått det.

Vem är Matthieu Blazy?

Matthieu Blazy föddes den 27 juni 1984 i Paris, men hans liv utspelade sig från början mellan två länder. Fadern, en fransk expert på förkolumbiansk konst som arbetade på auktionshuset Drouot, modern, en belgisk historiker och forskare. Dessutom blev den äldre brodern pilot och tvillingsystern flyttade till Singapore. Ett sådant hem, fullt av konst och ständig rörelse mellan Frankrike och Belgien, formade utan tvekan hans känsla för estetik och detaljer.

Ett hem fullt av konst och de första fascinationerna

Blazys tonårstid hade sina stormiga stunder. Efter sin “rebelliska fas” tillbringade han ett år på Pangbourne College i Storbritannien. Men den verkliga modeutbildningen kom från ett helt annat håll. Grannarna drev en modellagentur, så Matthieu brukade regelbundet norpa åt sig modemagasin som de slängde: Vogue, Harper’s Bazaar, The Face. Denna “trash education”, som han själv kallar det, kan ses som grunden till hans fascination för 90-talet. Kate Moss i Calvin Klein-kampanjer, minimalismen från den eran – allt detta sög han i sig genom sidorna i de upphittade magasinen.

La Cambre

Sedan kom tiden för La Cambre i Bryssel, ett femårigt program som verkligen gör skillnad. Det handlar inte bara om skrädderi, även om ateljén var avgörande. Programmet omfattade:

• konstens och musikens historia,
• scenografin,
• teckning och måleri,
• sömnadsverkstad från grunden.

Blazys examenskollektion var inspirerad av Claudie Haigneré, den första fransyskan i rymden. Juryn imponerades av hans precision. I juryn satt Raf Simons, som omedelbart efter examen anställde den unga designern. Tidigare hade Matthieu hunnit göra praktik hos Nicolas Ghesquière på Balenciaga och hos John Galliano. Denna grund, en kombination av hantverk, konst och erfarenheter hos branschens legender, lade grunden för allt som skulle komma senare.

Karriärens tidslinje

Blazy tillbringade nästan två decennier i skymundan och finslipade sina färdigheter hos branschens legender. Det var just där, långt från rampljuset, som han formade sitt hantverk – det han nu tar med sig till Chanel.

Viktiga steg

2007–2011: Herrkläder hos Raf Simons. Här lärde han sig skräddarsydd precision och geometriska snitt, som senare skulle bli hans kännetecken.

2011–2014: Maison Martin Margiela, Artisanal-teamet och damernas RTW. År 2013 designade han de kultförklarade kristallmaskerna för Kanye West (Yeezus-turnén). År 2014 kom genombrottet, Suzy Menkes avslöjade honom offentligt efter Artisanal-visningen.

2014–2016: Pre-kollektioner från Céline under Phoebe Philo. Tysta men avgörande år av lärande inom minimalism och funktionalitet.

2016–2019: Calvin Klein (dam RTW) återigen hos Simons.

2020: Bottega Veneta, RTW-chef under Daniel Lee.

Bottega och Chanel

11.2021: Befordran till Creative Director på Bottega Veneta. Tre år av framgångsrikt samarbete, avslutade med avgång i 12.2024 (efterträdd av Louise Trotter).

12.12.2024: Ett tillkännagivande som skakade branschen. Blazy blir kreativ chef för Chanel (haute couture, RTW, accessoarer), den första externa ledaren sedan Lagerfeld. Tillträder omkring 04.2025.

Debuter:

• RTW: oktober 2025 (SS 2026)
• Métiers d’Art: 12.2025, New York (filmisk berättelse, NYC:s tunnelbana, olika karaktärer)
• Haute couture: 01.2026

De första förhandsbeskeden nämner sagomotiv, metamorfos (” The Caterpillar and the Butterfly “), vardagliga äventyr och rymden. Låter spännande, eller hur?

Signatur och metod

Känna igen Blazys signatur? Det räcker att leta efter en paradox. Hans kreationer ser enkla, nästan alldagliga ut, men denna enkelhet är en illusion som kräver otroligt hantverk. “Quiet luxury” i fransmannens tappning är inte minimalism, det är något mer: rörelse, siluetternas mjukhet, en tidlöshet som ignorerar trender eftersom den skapar sina egna regler. Själva designern har en gång sagt:

“Jag försöker alltid gå dit mitt hjärta slår.”

Och det syns i varje detalj.

Trompe-l’œil och hantverk

På Bottega Veneta visade Blazy att läder kan efterlikna nästan vad som helst. Listan över hans innovationer imponerar:

• Läderbyxor i trompe-l’œil “jeans”-stil (debut 2021) – byxor som ser ut som denim, men är sydda av mjukt läder
• Kalimero (2022) – en väska inspirerad av den italienska tecknade figuren Calimero, fluffig och skulptural
• Andiamo (2023) – en ny ikon i klassisk intrecciato
• Sardine – en variation på den ikoniska Jodie, mer oregelbunden och organisk
• Stickade läder-“strumpskor” (2023) – skor som ser ut som mjuka strumpor

Förutom kollektionerna: kostymer för Dansbiennalen i Venedig, butik på Avenue Montaigne (09.2023, industriglas, egen design), den första parfymen från Bottega (10.2024). Vanessa Friedman kallade honom för “Magikern från Milano”. Ganska träffande.

Lätthet à la Chanel

W Chanel överförs samma filosofi, men med större respekt för arkivet. Tweed blir hårdare, mer funktionell, inte bara dekorativ. Stjärn- och rymdmotiv dyker upp (från Coco biografin), men allt ska vara lätt, flytande. Arbetsprocessen? Inkluderande, baserad på samarbete med hantverkare, ett mindre designteam. Historien möter en brådskande samtid.

Blazy-effekten hos Chanel

Blazy har tillfört Chanel en ton som har saknats i åratal. “Lätthet, flyt, paradox”, så kan man sammanfatta den kreativa riktningen som förnyar varumärkets DNA utan att svika dess rötter. Métiers d’Art-visningen i december 2025 i New York var det bästa beviset på detta: glada, eklektiska personligheter, en filmisk berättelse i New Yorks tunnelbanestil. Det här är inte mormors Chanel, det här är sexappeal och oändliga möjligheter.

Kritiker som Vanessa Friedman och Cathy Horyn hyllar återkomsten av “brådska och liv” till maison. Vanessa kallade det en uppfräschning av varumärkets värderingar, som tidigare verkade täckta av damm. Men, och här uppstår ett visst tvivel, undrar vissa traditionalister på forum och Reddit högt om förändringstakten och den nya energin verkligen passar med det som Chanel alltid har varit. Diskussionerna är heta, vilket i sig visar att något är på gång.

Siffrorna talar för sig själva

Just det, siffror. För Blazy handlar inte bara om ton och estetik, utan också om mätbar tillväxt.

Acceleration under H2 2025 och inträdet i 2026 visar att riktningen fungerar. Samtidigt övervakar Blazy cirka 10 kollektioner per år ( cruise, couture, ready‑to‑wear), förvärvet av Charvet kopplades till catwalken och 2025 fick han Wallpaper* Design Award. Man kan säga att det är en operation på varumärkets levande organism.

Mellan hantverk och modernitet

Blazy förkastar inte Chanels historia, utan filtrerar istället samtiden genom den. Hans tillvägagångssätt är ett svar på den fråga som modevärlden har ställt sig i åratal: hur talar man till en yngre publik utan att förlora sin själ? Han kopierar inte arkivens designer, utan fångar ett visst sätt att tänka kring kläder. Resultatet? Kollektioner som ser ut som framtidens kläder med minnet av det förflutna.

Det är just denna balans som verkar vara mest värdefull i modets nuvarande ögonblick. Blazy erbjuder Chanel något mer än ännu en estetisk revolution. Han ger huset verktyg att samtala med en verklighet där lyx måste betyda mer än bara pris och prestige.

Hans era har precis börjat, men riktningen är redan tydlig. Chanel kan under hans ledning återigen bli ett modehus som har något att säga, inte bara något att sälja.

MadCI

redaktionen